Imagen de cabecera: Steven Passaro, primavera/verano de 2027
París estaba insoportablemente calurosa la semana de los desfiles masculinos de primavera/verano 2027 —la ola de calor más intensa que había vivido Francia— y el sector lo notó. Dior y Rick Owens adelantaron sus desfiles a primera hora de la mañana para que los invitados se libraran de lo peor de la tarde.
Había venido desde los Países Bajos para cubrir la semana. Como antiguo alumno del Vogue College of Fashion, suelo ver los desfiles tal y como me enseñaron: no tanto como un espectador, sino más bien como alguien que analiza un edificio, buscando la idea fundamental que lo sustenta.
Mientras sudaba con una camiseta negra a las puertas del Institut du Monde Arabe, me di cuenta de que el calor me estaba haciendo un favor. Lo reducía todo a lo esencial. Con un tiempo así, una colección o te llama la atención o no. No hay lugar para el ruido.
Una temporada en la que se bajó el tono
Ya se han asentado toda una serie de directores creativos que llegaron a sus marcas con grandes expectativas. En Celine, Michael Rider presentó su primera colección dedicada exclusivamente a la moda masculina, no como un debut, sino como una continuación: un diseñador que construye un armario en lugar de perseguir un tema concreto.
Habló del deseo de crear algo con«permanencia y raíces»: pantalones acampanados, vaqueros de cuero metalizado, fajas de colores y zapatos bajos y cómodos. Parecía el trabajo de alguien que ya no necesita demostrar que pertenece a este mundo y que ha empezado a construir algo destinado a perdurar.
Las casas más grandes se veían tiradas en dos direcciones, y el calor hacía que esa división se notara. Pharrell Williams montó el desfile de Louis Vuitton en una playa artificial con una ola de ocho metros que lanzaba agua de verdad en el día más caluroso del año, con unos dandis del surf con trajes de neopreno con el monograma de la marca: un espectáculo que recibió tantas críticas como aplausos.
Anthony Vaccarello abrió la semana con un Saint Laurent más sobrio, con las modelos desfilando entre la bruma refrescante de una instalación de Fujiko Nakaya, mientras que el Dior de Jonathan Anderson combinaba la sastrería ceremonial con un estilo más holgado.
Un diseñador admitió abiertamente lo que se venía comentando toda la semana: estas prendas están pensadas para clientes que pasan los meses más calurosos con el aire acondicionado puesto, en los centros comerciales del Golfo y en las rascacielos de Nueva York y Shanghái.
Con este calor, las casas que me parecían más auténticas eran aquellas que dejaban de aparentar y se limitaban a crear.
KML y una puerta que no sabía que estaba ahí
El desfile que más me marcó fue el de KML, presentado en el Institut du Monde Arabe. Fundada por Ahmed y Razan Hassan, KML es la primera marca saudí de prêt-à-porter en desfilar en el calendario oficial de la Semana de la Moda de París, y lo hizo sin necesidad de hacer alarde de ello.
Nos quitamos los zapatos en la entrada. El desfile empezó con un cortometraje —las danzas regionales de Arabia Saudí interpretadas por Bilal Allaf con música arreglada por Firas Shurbaji— antes de que apareciera la primera prenda.
La indicación fue a propósito. Pedía a los presentes que se tomaran su tiempo y estuvieran ahí, para recibir la ropa como la nota final de una pieza musical más larga, en lugar de como la canción completa.
La colección se basa en la investigación, en la historia de la indumentaria a lo largo de las civilizaciones y en la relación entre las formas heredadas y la forma en que nos vestimos hoy en día. Las prendas parecen recordar algo y, al mismo tiempo, aspirar a algo.
El modelo y actor saudí Bader Qabbani desfiló para la marca. Tras un año en el que se llevó el Premio al Talento Emergente en los Arab Fashion Awards y llegó a ser semifinalista del Premio LVMH, KML podría haber llegado a París con ganas de dar mucho que hablar. En cambio, se presentó sereno y seguro de sí mismo, y esa serenidad es lo más difícil de encontrar en cualquier pasarela.
Ver cómo una marca lleva una reflexión sobre la cultura árabe a la capital de la moda más arraigada en la tradición del mundo, y hacerlo con sutileza en lugar de a lo grande, fue como ver cómo se abría una puerta que ni siquiera sabía que existía. Es justo el tipo de cambio que en Vogue College me enseñaron a interpretar, no como una moda pasajera, sino como un cambio en quién tiene voz y cómo se expresa.
KML Primavera/Verano 2027
«The Hidden Hour»: Passaro, Kidill y Ssstein
Si KML se inspiraba en la atmósfera, Steven Passaro se inspiraba en lo que decidía ocultar. Su colección, «A Glimpse», planteaba una idea en la que no he dejado de pensar: que la forma más elevada del arte consiste en darlo todo y revelar solo un poco.
Un traje que parece totalmente sencillo está confeccionado por dentro como si fuera alta costura: forrado y moldeado a mano, al que se le dedican tantas horas como a un vestido bordado, aunque nada de eso se vea desde fuera. Los cristales se colocan uno a uno solo donde la prenda se abre: en el borde de una capucha, en el vuelo de un dobladillo, en los puntos exactos donde el interior corre el riesgo de asomar.
Lo único en lo que la casa no cede es en el tiempo. Una obra lleva las horas que lleva, y esas horas no se pueden acelerar ni fingir.
Kidill, la marca de Hiroaki Sueyasu, llegó a la misma idea partiendo de un enfoque totalmente distinto. Tras más de una década de estampados gráficos y colaboraciones llamativas, Sueyasu se centró en el diseño de patrones y en el trabajo manual.
Los vaqueros y las sudaderas estaban recubiertos de pintura craquelada que se agrieta y se descascarilla con el uso, dejando al descubierto poco a poco las insignias que se esconden debajo: una prenda diseñada para ir cambiando con el tiempo, en lugar de llegar ya terminada. La tituló «Chaotic Discord» y dijo que quería que la ropa tuviera un aire misterioso y enigmático.
En ssstein, Kiichiro Asakawa nos ofrece una perspectiva más discreta, pero no por ello menos impactante. La marca destaca por su sastrería precisa y deconstruida, y por prendas cuya sutileza solo se revela ante una mirada atenta.
Tres diseñadores muy diferentes compartían un mismo instinto: en una semana marcada por el calor que hacía fuera, ahí estaban ellos, insistiendo en que el verdadero trabajo se hace en la frescura y la oscuridad, en esa labor que nadie verá jamás.
Steven Passaro Primavera/Verano 2027
Las conversaciones entre los programas
Pero la sorpresa de la semana no se vio en ninguna pasarela. Estuvo en las cenas y en las largas charlas entre una y otra, en las horas que pasamos con los diseñadores y los fundadores.
Lo que más me llamó la atención fue cómo, en el mejor de los casos, este sector da cabida a quienes se esfuerzan por abrirse camino en él. Me senté en mesas donde figuras consolidadas hablaban, sin fingir, sobre cómo dar un espacio de verdad a los estudiantes, cómo abrirles las puertas que a ellos les habían estado cerradas en su día. Para alguien que se metió en el mundo de la moda gracias a un programa de formación y no por su pedigrí, esa generosidad fue como una colección en sí misma.
Eso, más que ninguna prenda en concreto, es lo que me llevo a casa. Vine para interpretar la ropa con la mirada de un diseñador, buscando la decisión que se esconde bajo la superficie. Me voy convencido de que la estructura que encontré no estaba solo en las prendas. Estaba en el espíritu de toda la semana: las raíces por encima del ruido, el momento oculto por encima de la ostentación visible, la presencia por encima del espectáculo.
Lo mejor de la colección Primavera/Verano 2027 se basó en la idea de que lo que ocultas es tan importante como lo que muestras, y que la disciplina que hay detrás de cómo se presenta algo es, al fin y al cabo, la esencia misma de ese algo.
Ahmad Abdallah es director creativo de medios y antiguo alumno del Vogue College of Fashion. Cubrió la Semana de la Moda Masculina de París Primavera/Verano 2027 en París.
