En el Vogue College of Fashion de Londres, Shulman se unió a Lisa Armstrong, Directora de Moda de El Telégrafo y su antigua colega de Vogueen una conversación en la que se repasaron tres décadas de periodismo de moda, desde el esplendor de la prensa escrita hasta nuestro presente digital.

De Docklands a Hanover Square

Shulman comenzó su carrera en el periodismo de reportajes, trabajando al principio en Tatler y The Sunday Telegraph. Recuerda este último como "brillante", pero confiesa que las noticias duras no era su hábitat natural. "Me encantaban las revistas de moda", dijo, describiendo cómo describiendo cómo se sintió atraída por la narrativa que mezclaba la aspiración con la intimidad. Ese instinto la llevó finalmente a Vogue como editora de artículos, antes de pasar a GQ y finalmente le ofrecieron la dirección de Vogue británico a principios de los 90.

Su nombramiento se produjo en un momento decisivo. Vogue quería un cambio. Ya no bastaba con ser Vogue: larevista tenía que evolucionar, reflejar un mundo en el que la moda no fuera la única autoridad de la cultura. Shulman lo comprendió. Su visión tenía menos que ver con la exclusividad y más con la expansión, pretendía aportar un sentido periodístico a un espacio a menudo definido por la superficie.

Un nuevo tipo de editor

A menudo se ha descrito a Shulman como una "persona de palabras", alguien para quien el texto tenía el mismo peso que la imagen. Pero ese binario, argumentó, es un mito. Los grandes editores, sugirió, son a la vez directores y colaboradores. Orquestan la dirección artística, la fotografía y la prosa en una sola voz armoniosa.

"Ser editora es como dirigir una orquesta", dijo. "Tienes que equilibrar lo mejor de lo mejor en moda con algo que siga hablando al público".

La lectora que imaginaba no era el arquetipo de la alta sociedad o de la persona con información privilegiada. Era "la mujer que en la estación de Waterloo, a final de mes, un viernes por la noche, compra Vogue porque quiere ver las fotos increíbles, pero también alguien que suena como ella, se parece a ella y habla de cómo se viste". Ese equilibrio entre aspiración y accesibilidad se convirtió en el sello distintivo de sus 25 años de mandato.

Cuando Vogue era una autoridad

Armstrong hizo reflexionar a Shulman sobre lo mucho que ha cambiado desde los años 90, en particular el ritmo editorial. En aquella época Voguese basaba en la selección: "Teníamos fotógrafos de pasarela que fotografiaban cada temporada, y nos sentábamos con los relaciones públicas para destilar las tendencias y decidir lo que importaba".

Ahora, observó, todo el mundo publica todo al instante. "La selección se ha perdido", dijo. "La gente no tiene tiempo de filtrar; todo está... ahí".

Es una observación sorprendente: en el proceso de democratizar el acceso a la moda, puede que hayamos diluido su voz editorial. En la era analógica Vogue no era sólo un espejo de la moda, sino un marco que determinaba cómo se veía. Hoy, el contenido es constante, pero la autoridad es difusa.

El arte (y la ansiedad) de la portada

Si Voguecontaban la historia, sus portadas eran el titular. Para Shulman, siempre había una regla: "Nunca ha habido un número de Vogue sin portada. Puede que no sea buena, pero la habrá".

Armstrong se rió al recordarlo, recordando el reto anual de crear doce números vendibles al año. La fórmula, dijo Shulman, era sorprendentemente pragmática: las portadas rosas y rojas se vendían mejor que las amarillas o verdes, las portadas oscuras rara vez iban bien y los nombres de famosos podían tanto ayudar como perjudicar las ventas.

A principios de los 90 Vogueel mayor punto de inflexión: el auge de las portadas de famosos. "Al principio fue controvertido", dijo. Hasta entonces, las modelos reinaban las actrices se mantenían dentro de las páginas. Pero cuando las supermodelos se volvieron casi imposibles de contratar -un círculo caro y cada vez más pequeño y famoso-, las estrellas de Hollywood intervinieron.

El cambio no fue meramente comercial; redefinió la aspiración cultural. Figuras como Kate Moss empezaron a difuminar la línea entre modelo y celebridad: mujeres cuyas vidas el público quería conocer tanto como su aspecto. "Las chicas guapas con vestidos bonitos vendían", admitió Shulman, "pero mantener la integridad editorial en medio de las exigencias comerciales siempre fue clave".

El editor como narrador

A pesar de su larga carrera en la cima de la edición de moda, Shulman insiste en que rara vez le resultó estresante. Lo que otros veían como presión, ella lo veía como estructura. Por el contrario, su trabajo actual como columnista le parece más estresante. "Ahora tengo que encontrar la idea. A veces ni siquiera sé cuál es", dice.

Su consejo a los aspirantes a editores era engañosamente sencillo: "Lee a los grandes. Todo lo que escribas debe ser una historia, aunque sea un pie de foto. No malgastes tus palabras". Para ella, la decisión y la curiosidad eran rasgos no negociables: "Cualquier decisión es mejor que ninguna. Debes escuchar a tu equipo, pero también confiar en tu convicción".

Armstrong añadió que la buena escritura suele provenir de la lectura más allá del periodismo. Las novelas y los ensayos proporcionan una narración larga que enseña ritmo y paciencia. "No hagas que tu escritura sea demasiado terrenal", dijo. "Tiene que ser poética. Deja que cuente una historia, no que se limite a describir un look de pasarela".

El futuro de los medios de comunicación de moda

Cuando se le preguntó si el periodismo de moda sigue siendo una carrera viable, Shulman hizo una pausa. La respuesta, inevitablemente, es complicada. La ruta tradicional, que sería algo parecido a unirse a una revista y ascender en el escalafón, se ha fracturado. Sin embargo, dijo, "También es una época en la que puedes hacer tus propias cosas. Escribe, publica, crea en Substack o Instagram. Hay infinitas formas de encontrar tu voz".

Armstrong compartió su optimismo, sugiriendo que lo impreso y lo digital no deberían verse como opuestos en la industria. En los próximos años, predijo, las revistas impresas se convertirán en coleccionables objetos de deseomientras que lo digital seguirá siendo el espacio para la inmediatez y el diálogo.

Mirando hacia atrás y hacia delante

Cuando se le pidió que nombrara la decisión más importante de su carrera, Shulman sonrió: "Solicitar el puesto en Vogue. Eso me cambió la vida".

El legado de Alexandra Shulman no se mide en tendencias o titulares, sino en cómo nos enseñó a ver la moda, la cultura y las historias. A pesar de todos los cambios en las plataformas y el ritmo, su creencia sigue siendo que detrás de cada gran imagen hay una gran idea, y detrás de cada idea una historia que merece la pena contar.

Imagen de James Mason Photography

Palabras de Manuel Tasso Moreno, MA Fashion Communication